Kwasy w pielęgnacji są popularne, ponieważ mogą poprawiać teksturę, koloryt i wygląd powierzchni skóry. Najczęściej mówi się o AHA, takich jak kwas glikolowy i mlekowy, oraz o BHA, czyli przede wszystkim kwasie salicylowym. Ich działanie zależy jednak od stężenia, pH, formulacji, częstotliwości stosowania i stanu skóry [1]. Ten sam składnik może być dobrze tolerowany w jednym schemacie i drażniący w innym. Dlatego kosmetologia estetyczna powinna traktować kwasy jako narzędzie

W kosmetologii estetycznej łatwo skupić się na składnikach aktywnych, a zapomnieć o podstawowej roli bariery skórnej. Tymczasem to właśnie bariera ogranicza utratę wody, chroni przed czynnikami zewnętrznymi i wpływa na tolerancję zabiegów oraz kosmetyków. Przeglądy dotyczące funkcji bariery opisują ją jako system złożony z elementów fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych i immunologicznych [1]. Gdy ten system jest zaburzony, skóra może reagować pieczeniem, ściągnięciem,

Kosmetologia estetyczna coraz częściej opiera się na świadomym łączeniu składników aktywnych, a nie na przypadkowym dokładaniu kolejnych produktów. Dobra pielęgnacja powinna uwzględniać barierę hydrolipidową, fotoprotekcję, tolerancję skóry i realny cel terapii. Skóra z przebarwieniami, trądzikiem, rumieniem czy oznakami fotostarzenia może potrzebować zupełnie innej strategii. Nie każdy składnik aktywny jest odpowiedni dla każdego pacjenta, nawet jeśli ma dobre dane naukowe.